在外邊時間長了,如果回博山,我會提前兩個小時起來,趕最早的車,回到博山,為的是吃頓博山早餐,吹著熱氣吃兩個博山肉燒餅,滿口流油,喝一碗雞湯餛飩,湯是鮮的,雞蛋皮是黃的,香菜是綠的,那份愜意和對博山的感覺本來就超出在這頓早餐之外!

　　博山的風(fēng)味小吃,讓外鄉(xiāng)人瞠目,就是博山人自個兒也得數(shù)一氣!

　　石家飯鋪最早在上河灘,前臨孝婦河,后靠鰲子市,石家飯鋪的水餃名聞遐邇,成為博山水餃的代表,現(xiàn)在仍然名氣不減,甚至有的酒店干脆就叫“石蛤蟆”。

　　煉點豬大油,然后用這油將豆腐粉條、蝦皮、韭菜一炒拌成餡,然后用煎餅攤餡在鏊子上雙面一烙,內(nèi)軟外脆的菜煎餅新鮮出鍋。蒲松齡曾作過《煎餅賦》說“三五重疊,炙火甫成焦,味松酥而爽口,香四散而遠飄”吃菜煎餅要喝“熱油粉”否則美中不足。

　　油粉在博山家家會做,但最有名的是高家胡同穆家的油粉。油粉有二種:發(fā)酵的叫“酸油粉”,不發(fā)酵的稱“油粉”,油粉名氣雖大,但其它材料說起來有點寒磣,主要是制作粉皮的下腳料淀粉水和以米糊、粉條、豆腐條、豆芽、花生米熬制而成,最不濟的用點攤煎餅后的磨糊水。博山人也能熬一鍋香噴噴的油粉,喝“油粉”時我常想起北京的“豆汁兒”,同樣是用下腳料,味道詫異,卻讓老北京魂牽夢縈。“油粉”和“豆汁”的命運特別相似,梅蘭芳先生對北京的“豆汁”很有感情,很得意這一口。梅大師曾經(jīng)到博山搭班唱過戲,不知道梅大師有沒有喝過博山的“熱油粉”。

　　喝“熱油粉”吃“菜煎餅”好搭配、好口福。

　　博山的燒餅鋪不少,最有名的是東關(guān)街上劉時安的“劉家燒餅鋪”。博山剛出爐燒餅的正面黃如蟹殼,芝麻一層,咬一口,肉、油、芝麻、蔥花的混合香氣撲面而來。誰家的小孩饞嘴不吃飯,奶奶心疼孫子,拿錢買個肉燒餅就是一頓好飯。和燒餅齊名的是西門外錢家的“菜火燒”,火燒跟燒餅雖然差不多,但爐型大有區(qū)別?？緹炗玫氖敲鳡t,燒餅爐上都是半個水缸,烤燒餅用焦,火燒用燜爐,火燒爐上面是平底鍋,鍋下面是“抽桶”,不見明火,很多外鄉(xiāng)人分不清什么是火燒,什么是燒餅。吃火燒和燒餅使我會想起北京烤鴨,同樣的鴨子,掛爐烤出來和燜爐烤出來就不是一個味。燒餅和火燒各有專擅,不能混為一淡。

　　縣前街的楊大娘專烙油酥餅,她的油酥餅用麻汁做酥皮,用驢油起酥,上手面和的軟如糖稀,花生油不摻假,隨時調(diào)鍋,火力均勻,下烙上蒸,起鍋后,酥脆可口,碰上講究的主,專門再放上下“拃”肉餡。烙成肉油酥餅,更是味道獨特,我吃過其他很多地方的油餅都不如博山油餅好吃,原因是不放酥皮,不放酥皮就成了死面餅,還叫什么油酥餅,他們應(yīng)該到博山去看一看,學(xué)一學(xué)。
 

　　　石冠五的小籠蒸包在西冶街觀音堂里,配料講究,個個是菊花頂。

　　十字路蘇家專營素燙面包,調(diào)餡講究,個個是月芽花邊。

　　三元村趙忠民是回民,賣牛肉蒸包名氣很大,回民愛吃,漢族的人也愛吃。

　　過了同濟橋走到神頭,楊化之的香油馓子,別處所無,制作復(fù)雜,技術(shù)含量不亞于蘭州人拉面,炸透之后口味香酥,人口能化。我在其他地方至今沒見過比這更好的香油傲子。冷麻子賣江米糕,一早就開始吆喝“江米糕--哎”聲音宏亮,能傳半里地。

　　錢寶信賣八寶粥,前半夜仍能聽見“來喝八寶粥--哎”,雖聲音沙啞,也能傳半里地。

　　另外,西關(guān)老蔣的面藕,王家大姑的地瓜米粥,大街南頭欒尚永家的豆米糕,什么時候提起來,都能讓小孩們涎水四濺。下酒的菜肴也多的是,“遠光齋”錢振遠的烤肉,十字路李景喜的白煮羊肉,八陡白懷義的丸子,清梅居的牛肉干,福門里石家鹵醬雜拌,劉家的清醬豬頭肉,簸箕掌的熟驢肉,豐茂齋的腌咸菜,什么時候想起來,都能讓上了年紀(jì)的博山人酒意勃發(fā),回味無窮。

　　想當(dāng)年這些有滋有味的小吃就散落在博山的大街小巷,胡同里弄之中,而現(xiàn)在其中很多小吃已經(jīng)找不到了,只封存在許多博山人的記憶之中!（財經(jīng)新報 劉維寰）